Цриквеничко-винодольская Ривьера - идеальное сочетание побережья с
вековыми туристическими традициями и сказочной виноградной долины с живописными
местечками и франкопанскими замками. Античные следы, совокупность солнца и свежего
воздуха, запаха моря и приморских камней делают эти просторы особенным и привлекательным
туристическим направлением.
Под названием "Тлаза Винодола" скрывается шесть привлекательных
смотровых площадок с которых открываются великолепные виды на Залив
Кварнер.
Иногда, в течение полчаса, которые успеваю украсть, чтобы прогуляться прибрежным
бульваром от Цриквеницы до Драмля, и вдохнуть рассеянные капельки морских волн,
я думаю о том, как судьбы определенных мест переплелись. Еле видными, но все—таки
неразрывными узами, Цриквеница, начальная точка моих прогулок, — одно
из таких мест.
Утонувшая в зеленый бархат средиземноморской растительности, Цриквеница буквально
выкупана в чистом воздухе, который спускается с горных склонов Учки. Но, показывая
свои красоты, она не забывает то, что связывает ее с другим местом, с противоположной
стороной Кварнерского
залива — с Опатией. Почему именно с Опатией?
Наверно, это могли бы рассказать шумные волны, которые спешат с одной стороны
залива на другую.
Во времена, когда на море еще качались барки с эрцгерцогинями и баронессами,
а над их головами реял черно-желтый флаг Австро-Венгерской монархии, не все
было идиллистично, как эти виды сейчас. Его Величество Франц Иосиф не мог поладить
со своим братом — эрцгерцогом Иосифом. Их ссора не могла долго остатьс
я секретом. Царь предложил эрцгерцогу удалиться из Вены . Однажды утром эрцгерцог
появился в самом большом городе Кварнера — в венгерской Риеке.
Он решил помочь росту еще одного курорта для сильных мира сего. Если царская
Вена вкладывала деньги в Опатию, то Иосиф решил вложить его в Цриквеницу.
Именно это поселение сердечно порекомендовал его друг Йоханнес Фришауф, профессор
из Граца, который и написал первые статьи в венских газетах о климатических
преимуществах Цриквеницы — к немалому интересу читателей. Кажется, что
именно благодаря этому в 1888 году в Цриквенице построена первая деревянная
купальня. Вскоре за этим, в 1891 году, построена и гостиница эрцгерцогини Клотильды.
Сон эрцгерцога осуществился: он решил вложить деньги в лечебные и купальные
объекты в Цриквенице. Особенно в гостиницу, которую назвали (а разве можно было
бы по-другом) Отель эрцгерцога Иосифа.
Вскоре в Цриквеницу приехали и венгерские богачи, вкладывая свой капитал в
сооружение нового курорта. Цриквеница и Опатия развивались — одна красивее
другой. Этот соревнование в красоте продолжалось и после того, как «черно—желтая
монархия» стала еще одной из ностальгических историй пыльных книг, а эпоха эрцгерцогинь
и баронесс в красивых барках — романтичным воспоминанием о днях, которые
больше никогда не вернутся.
Время менялось, но Цриквеница осталась. Продолжали строиться гостиницы, виллы
и пансионы, как и в поселении с другой стороны залива . Проходя мимо великолепного
здания гостиницы Терапия Палас, которая когда-то давно назывался Отелем эрцгерцога
Иосифа, мне вдруг стало ясно: узы останутся узами. То сотрудники, то соперники,
но без этих уз судьба двух городов была бы другой.
Если было бы по-другому, разве бы в маленькое рыбачье поселение, которое в
средних веках было только маленьким портом ближайшего укрепленного Грижане,
стали приходить коронованные головы: шведский король Оскар, греческий король
Георгий, болгарский король Фердинанд? А сегодня Грижане — памятник, а
Цриквеница стала центром Адриатического Побережья.
Многие стопы с тех пор прошли морским бульваром от Цриквеницы до Драмля. Гуляют
по нему и сегодня. Пока я возвращаюсь, торопясь за увидеть свои же недавно оставленные
следы, неутомимые волны непрерывно бросаются на скалы, засыпая облаком брызг
малюсеньких церкви (црикви, как говорят местные жители), которые когда-то стояли
рядом рекой, и по которой сегодняшняя Цриквеница получила свое имя.
Гуляющие обмениваются воспоминаниями о ближайшем острое Качяк или же о Драмле,
где неизменно восхищаются его прекрасными виллами и отличными пляжами. На побережье
этого городка сохранилась тош — старая мельница для фильтровки оливок.
Возможно, кто-то заведет разговор и о тех временах, когда в Ядраново и Селце
еще существовал промысел тунцы. Сети тогда было тяжело вытаскивать, приходило
помогать все поселение — они были неизменно полными и тяжелыми. Селце
сегодня стало уютным туристическим городком, и вокруг сохранившегося старого
города появились новые гостиницы и дома. В Ядраново же сегодня находится грязелечебница.
Кто знает, может прохожие разговаривают о гостинице Каштел, которая прежде
была монастырем, построенном на устью реки Дубрачины, а сегодня находится в
центре Цриквеницы? Я не помню, чтоб кто-то проходил мимо с фотоаппаратом в руке
и не увековечил эту картину. Возможно, они разговаривают о римском поселении
Ад Туррес, которое выросло под ближайшим возвышением, в эпоху когда о Цриквенице
и слышно не было? Или о давно исчезнувшей Локвишче? А поблизости еще и прелести
пляжа бухты Хавишче, и вид на сосновый лес.
Где бы ни были туристы, неважно даже о чем они разговаривали — на бульваре
после них в воздухе останется нечто, что можно почувствовать, бродя по многочисленным
маленьким бухтам прибрежья Цриквеницы, в которых мирно спят песчаные и скалистые
пляжи. Видно ли это «нечто» в легкой манере хода, в веселом жесте рукой, в легонькой
улыбке, играющей на лице? Или это меня гипнотизирует неутомимый концерт волн,
и мне кажется, что есть что-то в воздухе, чего нет?
Чем заняться
Выйдите с местными жителями на рыбалку и научитесь традиционным навыкам
рыбной ловли с песней и дегустацией улова приготовленного местным, традиционным
способом.
Расслабьтесь на солнце и чистом море, получайте удовольствие на песчаных
или галечных пляжах в тихий и романтических бухточках.
Прогуляйтесь Небесным лабиринтом и Средиземноморским лабиринтом любви,
это наполнит Вас позитивной энергией.
